El poder de un clan en el Japón de los shogunes se medía por el tamaño del feudo y la capacidad de producción de arroz. Así, después del clan Tokugawa a la cabeza del gobierno estaba el clan Maeda.

Esta familia vivía en Kanazawa y su riqueza convirtió a la ciudad en rival de la antigua Edo (Tokio) y Kioto. Por suerte logró escapar de las bombas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial así que hoy en día puedes disfrutar de algunas secciones medievales como el distrito de las casas de té o el distrito de los samurais, por ejemplo.

Pero si quieres algo mucho, pero mucho más moderno puedes darte una vuelta por el Museo de Arte Contemporáneo del siglo XXI de Kanazawa.

Fue inaugurado en 2004 en la zona céntrica y exhibe obras de artistas japoneses y de todo el mundo. Ya su arquitectura llama la atención pues es un edificio circular de mas de 100 metros de diámetro sin entrada o fachada principal. No hay parte delantera o parte trasera y entre las exhibiciones permanentes está la extraña y peculiar piscina diseñada por el artista argentino Leandro Erlich.

Parece que la gente está de pie debajo del agua, ¿no es cierto?  Pero es una piscina falsa, hueca, que tiene en la parte superior un espacio repleto de agua que visto desde arriba y desde afuera la hace parecer una piscina común y corriente. Se ingresa desde el piso inferior del museo y se paga entrada pero si llegas hasta aquí vale totalmente la pena pagar los pocos yenes que cuesta para tomar las mejores fotos.

Información práctica sobre el Museo de Arte Contemporáneod el siglo XXI:

. Horarios: abre de martes a domingo. Cierra los lunes o los martes si el lunes es día festivo y del 27 de diciembre al 1 de enero. Abre de 10am a 6pm y los viernes y sábado cierra a las 8pm.

. Precio: varía según la exhibición pero ronda los 1000 yenes.

. Cómo llegar: en autobús desde la estación Kanazawa hasta la parada Hirosaka. Puedes aprovechar el JRP y tomar los autobuses JR.

Foto: vía Yukister

Los trenes japoneses son una maravilla y, aunque de un tiempo a esta parte, los precios de las aerolíneas en vuelos de cabotaje están siendo muy competitivos, el viajar en tren por Japón es un placer que recomiendo. Muy buen servicio, respeto absoluto por los horarios y uno de los mejores materiales rodantes del mundo. Y no hablo solo del shinkansen o tren bala japonés, aquí los trenes son todos una belleza de limpieza, incluso los trenes antiguos y pequeños que circulan por zonas alejadas.

Lo cierto es que cuando te toca comprar un billete te enfrentas a que el sistema está automatizado en su gran mayoría y si no sabes algo de japonés, o inglés, el temor te invade. ¿Podrás hacerle frente a las máquinas automáticas? ¿Te intimidará el enorme plano de rutas que en general está situado sobre o junto a ellas?… No hay que alarmarse ya que los japoneses saben hacer las cosas sencillas así que, una vez que descubres cómo funciona el sistema, ya no resulta complicado enfrentarse con ellas.

Los billetes para distancias cortas se compran en estas máquinas. En el caso de que se trate de un viaje de larga distancia, los billetes y la reserva de asientos correspondiente se hace en una taquilla en la misma estación. En el primer caso debes seguir los siguientes pasos: primero debes dónde estás y tu siguiente destino en el mapa que muestra las estaciones y las líneas de tren de la región. Al lado de cada estación siempre figura el precio del billete. Una vez que lo conoces, haces el pago introduciendo el dinero dentro de la máquina. Estas aceptan billetes de 1000 yenes y monedas de 10, 50, 100 y 500 yenes. Incluso puede haber máquinas que aceptan billetes de mayor denominación.

Puedes comprar más de un billete al mismo tiempo, del mismo precio, en el caso de que viajes con compañeros. Después presionas el botón junto a la suma total del precio y enseguida sale tu billete y si lo hubiera, el cambio.

En general el nombre de las estaciones suele estar en japonés y en romaji (con letras occidentales) pero dependiendo de dónde estés puede ser que te topes con los nombres sólo en japonés. En ese caso, compra el billete más barato y cuando llegas a destino pagas la diferencia antes de salir de la estación, en máquinas que hacen eso especialmente.

Foto: vía Muza-chan’s Gate to Japan

En otro post hablábamos sobre las conexiones en ferry entre la costa japonesa y la costa coreana. Hablamos sobre el servicio de ferry Kampu y el Pukwan, dos empresas que unen Shimonoseki y Pusan todas las noches. Pero al comienzo hicimos también referencia a una línea llamada Camellia.

La línea Camellia une Pusan con Hakata. Hakata es el puerto de Fukuoka, en la isla Kyushu, y es una de las terminales del shinkansen así que puedes tomar el tren rápido en Tokio y llegar hasta aquí. Este ferry funciona tres noches a la semana. Parte los domingos, miércoles y viernes por la tarde y llega a Pusan a la mañana siguiente.

Las tarifas rondan los 9 mil yenes en segunda clase y alrededor de 11 mil yenes en primera clase japonesa. Con esta opción completamos las opciones que se refieren a ferries convencionales pero si te parecen muy lentas entonces puedes pagar un poco más y viajar más rápido.

¿Cómo? A bordo de un bote rápido, hydrofoil, operado por los trenes japoneses JR que une Hakata con Pusan en menos de 3 horas. Funciona muchas veces al dia y debes hacer el chek-in 45 minutos antes. ¿Tarifas? 13 mil yenes ida y 24 mil ida y vuelta. Es a este bote rápido al que se lo conoce con el nombre de Beetle. Tiene tres horarios por la mañana y tres horarios pasado el mediodía. Desde Pusan sale en los mismos horarios y aunque es un servicio más nuevo que los demás lleva funcionando ya diez años.

Las tarifas rápidas rondan los 13 mil yenes ida y 24 mil yenes  ida y vuelta. Es más rápido sí, pero menos social que un ferry. Y por último también puedes unir Pusan con Tsushima pues está la empresa de ferries Dae-A Express. Este ferry une Pusan  con la isla de Tshushima, la mas grande del estrecho entre ambos países. Tarda 2 horas y media y sirve como excursión.

Foto: vía Blood Rice & Noodles

Yo tenía una amiga japonesa que vivía en Hiroshima y que siempre viajaba a Corea del Sur. Hacía escapadas todo el tiempo y me mandaba postales y fotografías.

Después, cuando me tocó conocer Japón yo quise hacer el mismo viaje y así enfile rumbo a Pusan o Busan, la ciudad coreana más accesible desde la costa japonesa. ¿Te interesaría hacer lo mismo?

Bueno, en verdad hay muchos servicios de ferry que unen Japón con Corea del Sur pero hay tres opciones recomendables: la línea Camellia que opera ferries convencionales, el servicio Kampu Ferry con camarotes nocturnos y el servicio Japan Kyushu Beetle. Veamos algunos:

El servicio Kampu parte de Shimonoseki, de su puerto internacional. Shimonoseki es el extremo este de la isla principal de Honshu y está enfrente de Pusan, del otro lado del Mar de Japón y por eso mismo es el cruce más conveniente y barato de todos.

La gran mayoría de los turistas que van a la península coreana lo hacen desde este punto y además te sirve para renovar la visa turística. Las ciudades japonesas mas cercas del puerto son Kokura y Fukuoka.  Esta empresa, y otra más llamada Pukwan, operan cada noche.

Ambos servicios parten a las 7pm y llegan a Corea a las 8:30am del día siguiente. Una noche lo hace un ferry, la otra el otro ferry. Se alternan. Si decides cualquiera de los dos debes llegar al muelle unas dos horas antes del horario de partida.

Si lo haces a bordo del ferry japonés procura tener yenes para comprar comida a bordo y si lo haces en el coreano pues te conviene tener moneda coreana a mano. Aunque te parezca raro no suelen aceptarse ni dólares ni euros. Calcula 8500 yenes en segunda clase y 12 mil yenes en primera y 18 mil en clase especial.

Foto: vía Derek Maureen

La primera vez que estuve en Japón fue también la primera vez que me desnude ante otra mujer que no fuera mi madre, alguna hermana o un doctor. Me fui con una amiga y cuando llegamos, después de un vuelo de 25 horas, lo único que deseábamos era darnos una ducha.

Pero no fue sencillo… Fuimos al cuarto de baño y allí nos dimos cuenta de que había que desnudarse, dejar la ropa en un canasto y entrar sin siquiera chanclas en el cuarto de las duchas. Primer shock para mí que nunca pise un gimnasio. Pero bien, que como no queda otra te acostumbras.

En el hostel había váters, inodoros como también se llama a la taza de cerámica donde uno hace sus necesidades. Prácticos, cómodos, familiares. Pero cuando empezamos a caminar por la ciudad y a requerir los servicios de otros cuartos de baño nos dimos cuenta que el váter típico japonés no se parece ni siquiera a nuestras letrinas.

Fue un tema resolver cómo debíamos acomodarnos y como a mí no me gustaba mucho agacharme terminamos buscando siempre la opción de váter occidental que, por suerte, suele estar.

Pero en un hostel nos topamos con otra sorpresa: el váter electrónico. ¡Vaya genialidad! De una hilera de muchos váter los dos últimos eran como el modelo que ves en la foto. Tienen un control lateral con varios botones y lo primero que notas es que el asiento no está frío sino bien tibio. Era pleno invierno así que fue un placer. Los váter mas modernos pueden tener hasta 30 botones distintos peor en general se trata de unos pocos y están en japonés. De todas formas tienen gráficos así que puedes dilucidar para qué son.

Tres son los botones básicos: uno te arroja agua en el trasero, hay otro que suele ser de color rosa que es como el bidet de las mujeres y un tercero te arroja aire tibio para secar bien las zonas. Otros botones pueden controlar la temperatura del agua, el ángulo o la presión pero esos modelos mas caros y no tan populares. ¿Un detalle bizarro? Parece que a las mujeres japonesas (incluiría muchas occidentales también) no les gusta hacer ruido cuando van al baño así que se inventó un sistema llamado Otohime o Sonido Princesa que tapa estos sonidos. ¡Menos vergüenza! Aunque confieso que no lo conozco personalmente.

Foto: vía Net Doit

Visitar Japón en Año Nuevo puede no ser una buena idea. Mi consejo es que no reserves exactamente tus vuelos Tokio para esos días y llegues al contrario algunos días después. ¿Por qué?

Porque la actividad en este país virtualmente se paraliza entre fin de año y comienzo del año entrante. Salvo que vayas a hospedarte en la casa de un amigo o quieras especialmente participar de alguno de los eventos típicos de estas fechas lo mejor es llegar una semana después.

Es que muchas de las atracciones turísticas están cerradas y la cantidad de gente que se moviliza por todo el país es tremenda así que moverse por los pasillos de las estaciones en un caos. El movimiento interno es muy intenso ya que muchas personas viajan por el país para visitar familiares así que los aeropuertos y las estaciones de trenes bullen de actividad.

El lío comienza el día 29 de diciembre y hasta el 31 se da el principal éxodo de los habitantes de las ciudades. Pero no termina ahí, entre el 3 y el 4 de enero esa misma gente, millones de personas, hace el viaje inverso así que todo vuelve a ser caótico.

Por otro lado la mayoría de las tiendas y restaurantes cierran sus puertas entre el 29 de diciembre y el 4 de enero. Lo mismo algunas atracciones turísticas como museos y castillos. Algunos jardines cierran ciertos días y otros no así que debes averiguar uno por uno.

Por supuesto, los templos y santuarios no cierran, la fecha es especial y motivo de algunos festivales. El Hatsumode, por ejemplo, lo verás en casi todos los santuarios y templos del país. Por estos sitios el clima es de fiesta y bastante pintoresco así que vale la pena no dejar de visitarlos.

El día 2 de enero tiene lugar el saludo de Año Nuevo del Emperador desde el Palacio Imperial de Tokio y los jardines interiores de la residencia se abren al público. La familia imperial aparece entonces detrás de un cristal y saludas a la gente. No hay muchas oportunidades de verlos así así que puedes aprovechar.

Foto: vía Zimbio

Lo cierto es que las espadas son armas increíbles y sostener en la mano una espada antigua es toda una sensación. Una vez, hace algunos años, entrevisté a un hacedor de espadas japonesas que no era japonés y que había recibido el visto bueno y las enseñanzas de un maestro forjador nipón.

Hablaba con tal sentimiento sobre sus creaciones y les otorgaba personalidad a cada una de ellas, al punto que una vez vez confeccionadas nadie a excepción de sus dueños podía tocarla. Fantástico.

Comprar una espada japonesa puede ser un buen souvenir de tu viaje a Japón, algo que sin dudas representa el “espíritu del samurai”. ¿Te gusta la idea? Es estupenda pero ya mismo te advierto que no será un obsequio barato pues las espadas niponas son caras. Son en verdad obras de arte en acero y requieren mucho tiempo de forja, cientos de golpes de martillo, plegados del acero, tiempo de templado y en fin, mucho pero mucho arte y devoción. Y todo eso tiene un precio.

Pero aún cuando no puedas comprar una espada verdadera y debas conformarte con una copia para el turista siempre hay lugares en donde puedes contemplar una espada de verdad. Y si estás en Tokio te recomiendo un sitio:: el Museo de la Espada japonesa. Para las tiendas de souvenires hay dos lugares: Choshu-ya y Token Shibata. El Museo de la Espada Japonesa está en Yoyogi, Shibuya-ku, y abre de 10am a 4pm cerrando los lunes. Lo encuentras cerca de la estación Sangubashi de la línea Odakyu.

Por su parte la tienda Choshu-ya que está en el barrio de Ginza, uno de los más top de la capital japonesa, abre más temprano, a partir de las 9:30am, y cierra a las 5:30pm. Abre los sábados pero cierra los domingos y está muy cerca de la estación Higashi Ginza de la línea Toei Asakusa. Se trata de una tienda especializada. Y por último está la tienda Token Shibata, también en la zona de Ginza pero más cerca de la estación del metro del mismo nombre. Hay una mini sucursal de esta tienda dentro del centro comercial Daimaru de la Estación de Tokio. Esta tienda abre entre las 9:30am y las 6:30pm y cierra los domingos.

Un consejo antes de reservar tus vuelos Tokio: si vas a comprar una espada verdadera te tienen que dar un certificado de garantía y como te la llevas fuera del país debes presentar una solicitud a la Agencia de Asuntos Exteriores así que debes decirlo a la hora de hacer la compra.

Foto: vía Japanese Element Symbols

Hay muchos sitios que no puedes dejar de visitar en Japón pero hay una ciudad que sería un pecado abandonar Japón sin pisar: Kioto.

Durante siglos fue la capital del país y estuvo fuera del bombardeo de la Segunda Guerra Mundial así que su gran y valioso tesoro arquitectónico está intacto y es muy especial. Hemos hablado varias veces sobre sus templos,  santuarios, sobre el barrio Gion de las geishas y sobre muchas cosas más pero hoy volveremos sobre el tema de los templos porque me toca presentar el Templo Kennin-ji.

Este es uno de los templos templo budista zen más importantes de toda la ciudad. En Kioto hay cinco templos budistas zen realmente importantes  y este que ves en la foto es uno de ellos.  Un Kyoto Gozan, así se llaman.

Está situado en Higashiyama, cerca del barrio Gion, y fue fundado a comienzos del siglo XIII así que con semejante cantidad de siglos sobre sus espaldas, digo sobre sus techos, se dice de él que es el templo zen más antiguo de la ciudad. Su abad fundador fue el monje que se cree introdujo el movimiento Zen a Japón, Eisai, y su tumba puedes visitarla pues está en los mismos jardines del templo.

Como todos los templos japoneses más que una única construcción es un complejo de edificios monásticos pero con el correr de los siglos la madera, elemento primordial de construcción, fue la causante de varios incendios destructivos.

Uno arrasó con todo así que en el siglo XIII el complejo entero volvió a ser construido por primera vez y por segunda ocurrió lo mismo en el siglo XVI. Hoy se conservan algunos de estos edificios antiguos, uno construido a fines del siglo XVI y otro a mediados del XVIII, por ejemplo. Entre ellos hay una casa de té, un salón de oraciones o las habitaciones privadas del abad.

Un templo japonés es especial, así que te invito a que reserves tus hoteles Kioto, lo conozcas y te deleites con sus jardines, sus pinturas y sus silencios.

Foto: vía Tale of Genji

Hay tres ciudades japonesas tristemente célebres: Hiroshima, Nagasaki y Kobe. Las tres han sufrido algo terrible, las dos primeras una bomba atómica y la tercera un terrible terremoto en 1995.

Kobe es la capital de la prefectura Hyogo y está situada entre la cordillera Rokko y el mar. Es una ciudad muy bonita y desde el terremoto ha sido totalmente reconstruida aunque la catástrofe que se cobró unas 5 mil almas no ha sido olvidada.

Se trata de una ciudad que antiguamente estaba dedicada al comercio de ultramar y supo ser en el siglo XIX uno de los puertos japoneses más importantes.

Hemos hablado ya de algunas de sus atracciones, como el barrio Kitano o la zona del puerto y su espacio dedicado al entretenimiento pero hoy hablaremos de uno de los museos: el Museo Taiko no Yudono. Se trata de un museo de historia japonesa que está situado en la zona de Arima, una zona onsen que está situada dentro de los límites de la ciudad pero no del lado del mar sino del lado de las montañas. Este pueblo interno está cerca de Kobe y cerca de Osaka también y por sus termas es bastante popular a la hora de pasar el día fuera.

Hoy es un sitio más moderno pero en ciertas zonas uno todavía puede avistar el pasado medieval en sus callejas estrechas y en sus viejos edificios de madera. Arima es compacto, pequeño, ideal para recorrer a pie, visitar santuarios, templos y termas y este museo dedicado a la historia local en el que no falta un baño de roca hecho a pedido por el mismísimo Toyotomi Hideyoshi, uno de los grandes unificadores de Japón. El museo está situado a unos 8 minutos de andar rumbo sur desde la estación de tren de Kobe Arima Onsen.

Información práctica:

. Ubicación: Lita-ku, Arima-cho 1642, Kobe.

. Horario: abre de 9am a 5pm aunque te dejan entrar hasta las 4:30pm. Cierra cada segundo miércoles del mes.

. Pecio: 200 yenes por adulto y 100 yenes por niño y estudiante.

Foto: vía Feel Kobe

No hay nada mejor que viajar en un tren japonés. ¡Los adoro! Y en verdad no tiene porqué ser un tren bala, shinkansen, cualquier tren japonés es una maravilla de limpieza, eficiencia y puntualidad.

Si bien hoy las tarifas de los vuelos locales han bajado para promocionar el uso del avión yo creo que el tren tiene larga vida por aquí. Además, es mucho mas ecológico hacer funcionar el ferrocarril que el avión así que ¡a viajar en tren!

El caso es que hay muchos pases ferroviarios útiles para el turista. Sin dudas el principal es el Japan Rail Pass pues es muy general, abarca todo el país e incluye el uso de otros transportes como los autobuses o ferries de la empresa estatal JR, pero también cada región tiene el suyo.

El otro día hablábamos sobre el el JR Kanto Area Pass y hoy me toca presentar el Kintetsu Rail Pass amplio. Es una buena herramienta cuando se trata de disfrutar de toda la vasta región Kansai (Kioto, Osaka, Nara), directamente desde el mismo Aeropuerto de Kansai.

Este billete incluye el viaje desde el aeropuerto a bordo del tren Kintetsu, viajes ilimitados en esta línea y también en el tren Iga, en el autobús Toba Kamome y en los autobuses Mie Kotsu. Es válido por 5 días y también incluye cupones de descuento en algunas atracciones y tres vouchers para el uso del Kintetsu expreso. La idea es que te puedas mover por Kioto, Nara, Ise-Shima, Nagoya y Osaka. ¿Cuánto cuesta? 5.700 yenes por adulto. Los niños menores de 6 años no lo necesitan y es válido para usar hasta el 12 de octubre de 2012.

Hay otro pase, el que se llama Kintetsu Rail Pass a secas, que cuesta  3.700 yenes por adulto y 1.850 yenes por niño. Incluye viajes ilimitados por el ferrocaril Kintetsu y 3 vouchers para el servicio express. También es válido por 5 días.

Foto: vía Kintetsu Corporation