Me encantan los pueblos japoneses. Los pueblos pequeños, históricos, como congelados en el tiempo, aunque cuando caminas por sus calles te das cuenta que la modernidad y la tecnología también ha llegado hasta aquí.

Uno de estos pueblos encantadores es Tsuwano, en la prefectura de Shimane.  Se trata de un pueblo recóndito, rodeado de colinas, que se sitúa a cuatro horas de viaje en tren de la capital de la prefectura, Matsue. Pero de hecho, está más cerca de la ciudad de Yamaguchi.

Así, si tienes pensado encarar esta parte de Japón entonces puedes programar el viaje para conocer Tsuwano, Yamaguchi, el Mar de Japón y Hagi en el mismo recorrido. Tono machi es el nombre de la calle principal, el mejor punto de inicio para empezar a disparar la cámara ya que está bordeada de edificios de la época Edo. Si siempre digo que en Japón es muy raro toparse con alguna iglesia cristiana más raro todavía es ver uno de estos templos en este rincón de Shimane.

Pero así es, y a falta de una iglesia hay dos. Una de ellas está dedicada a San Francisco Javier, un misionero que visitó el país a mediados del siglo XVI. Esta iglesia está situada sobre la calle principal del pueblo. La otra está en el Paso Otome y forma parte de un memorial construido en recuerdo de aquellos cristianos perseguidos y torturados por el gobierno japonés en los períodos Edo y Meiji de la historia japonesa. Pero las atracciones pintorescas no terminan aquí y así puedes acercarte a conocer las ruinas del Castillo Tsuwano y el Santuario Taikodani Inari, construido cerca de la montaña y poseedor de 1000 toris de color rojo furioso.

Por otra parte está el Museo Anno de Arte, dedicado al artista local Mitsumasa Anno, y el Museo de Fotografía Shisei Kuwabara, dedicado a un fotógrafo prestigioso.  Y nada de irte sin pasear a bordo de la vieja locomotora a vapor Yamaguchi-go que funciona los fines de semana y feriados y que hace el recorrido entre Yamaguchi y Tsuwano.

Foto vía: Japan Web Magazine

La primera vez que fui a Japón me tope con una exposición itinerante, que iba por varias ciudades, dedicada a Tezuka Osamu.

Había yo descendido del shinkansen en la estación de Kioto cuando una serie de letreros llamó mi atención: en las columnas de un sector de la enorme y moderna estación estaban los dibujos de algunos personajes de manga famosos.

No supe de qué se trataba pero los fui siguiendo y así, en un piso superior, me tope con un mural colorido con todos sus mas queridos personajes. Al día siguiente llegue temprano a la exposición, disfrute de un audiovisual estupendo, me tome fotos con los muñecos tamaño real de Astroby y Blackjack, compre libros y un genial llavero de metal.

Fue inolvidable. Supongo que desde entonces habrá habido exposiciones de Tezuka algunas veces más pero presta atención porque si tienes programado un viaje de aquí al 27 de junio podrás disfrutar de la magia de Tezuka: hay una exposición sobre su obra que es genial ya que hace un recorrido cronológico de la vida del artista, desde sus días de estudiante de medicina y la guerra pasando por sus clases y sus primeros dibujos. Hay bocetos originales que dan cuenta de una fértil producción en materia de manga con mas de 700 volúmenes, por ejemplo. Todo con pluma, tinta y papel.

Aquí están presentes las mejores y las más conocidas obras del artista, mangas en blanco y negro y algunas ilustraciones a todo color. Osamu Tezuka murió en 1989 dejando un legado maravilloso y una escuela repleta de dibujantes y guionistas que guiados por su talento convirtieron al manga y el anime en el mejor producto cultural japonés de exportación. La exposición está en el salón de cultura de Setagaya, uno de los 23 barrios especiales de la capital japonesa, y cierra los días lunes. Puedes llegar caminando desde la estación Rokakoen de la Línea Keio.

Foto: vía Shotype

Los japoneses son grandes fumadores y si bien siguen la corriente sana y están haciendo todo lo posible por reducir el número de viciosos lo cierto es que sorprende ver la cantidad de gente con cigarrillos en las manos.

Y no solo eso, en realidad uno está acostumbrado a no poder encender un cigarrillo en ninguna parte, en el tren, el metro, un restaurante, un bar, y aquí todavía no es del todo así. Es cierto que se ha prohibido fumar en los trenes de cercanía y en el metro pero el hábito es tan fuerte que todavía está permitido hacerlo en los trenes que cubren distancias mayores.

Entre estos trenes figura el shinkansen. No es que en todos los vagones pueda fumarse pero las formaciones de este tipo de trenes y otros servicios de larga distancia incluyen todavía vagones para fumadores. De todas formas, comparado con otros tiempos se nota el esfuerzo por concientizar a la gente pues hoy hay más vagones para no fumadores que antaño.

De todas formas es probable que puedas fumar en muchos sitios y solo en las grandes ciudades y en los restaurantes que reciben extranjeros con frecuencia hay zonas  especiales para no fumadores. Si el humo te espanta, tenlo en cuenta a la hora no solo de viajar sino de alojarte pues es mejor preguntar si el hotel es libre de humo a apestarse después.

Eso con respecto al cigarrillo. ¿Qué sucede con la propina? En casi todo el mundo los meseros o quienes trabajan en hotelería la esperan pero aquí en Japón no se considera. Nadie espera propina por su trabajo. Después de todo es su trabajo así que puedes olvidarte de entregar dinero. Puedes ofrecer propina pero es casi seguro que van a rechazarla aunque si la colocas en un sobre puede ser que la acepten.

Y por último, la etiqueta japonesa es complicada y densa pero los japoneses no esperan realmente que la respetes o conozcas así que mientras te mantengas en los límites universales de la educación te irá muy bien. Eso sí, nunca te suenes la nariz en público, no entres a una casa o un templo sin descalzarte y no ingreses a la bañera de un baño comunal sin sacarte hasta la ultima pompa de jabón del cuerpo.

Foto: vía World Countries News

La primera vez que estuve en Japón me traje especialmente tres cosas: unas chanclas de madera, un kimono de algodón liviano y un paraguas tradicional. Es decir, unas geta, una yukata y un wagasa. Hemos hablado de los dos primeros así que hoy nos referiremos al tradicional paraguas japonés.

Estos paraguas están confeccionados con madera de bambú y papel washi, un tipo de papel artesanal, moldeado a mano que es delicado pero muy fuerte y duradero. La producción de estos wagasa comenzó en la era Kamakura y fue durante el Período Edo que se popularizaron. El papel es impermeable y este tipo de textura ingresó a Japón proveniente de Corea durante el Período Asuka. Primero se hizo presente en las ceremonias budistas y fue durante el Período Heinan que las técnicas de elaboración se perfeccionaron.

Con el paso del tiempo los pigmentos y la cera empezaron a aplicarse a la superficie del papel. Un comerciante japonés llamado Luzon Sukezaemon, bastante rico, trajo una sombrilla de sus viajes a Filipinas y eso ayudó a popularizar el objeto. Samurais, geishas y nobles empezaron a portarlos aunque con la llegada del paraguas moderno y occidental la industria del wagasa fue perdiendo terreno y hoy en día es un arte muy escaso. Confeccionar uno de estos paraguas lleva mas de 100 pasos y uno de muy buena calidad puede tarde meses en terminarse.

El papel se hace a mano sin pulpas y fibras y se lo unta con aceites vegetales para que se vuelva impermeable, el bambú se corta en varas delgadas, secas, y se conectan unas a otras antes de pegarles el papel. Eso hace que el paraguas sea fuerte pero que debas tener cuidado a la hora de guardarlo. No durará toda la vida así que hay que cuidarlo mucho. Con esos cuidados puedes tenerlo unos 20 años. Los wagasa que no son a prueba de agua duran más. Eso sí, no creas que no usarlo hará que dure más tiempo, no, guardarlo nuevo  y sin abrir le hace mal. Debes abrirlo, secarlo bien con una toalla si se moja y guardarlo en un sitio ventilado.

Foto: vía Teen Ink

Si te gustan los juguetes y el anime y estás en Japón no dejes de visitar el Museo Bandai. Aquí se exhiben miles de juguetes de todo el mundo, incluido un Gundam a escala 1/1 y juguetes inventados por Thomas Alva Edison. Este museo abrió por primera vez en 2003 en Matsudo, Chiba, cerró tres años más tarde y volvió a abrir en 2007 en Mibu, Tochigi, en un edificio cómodo de 9 plantas en el que el museo propiamente dicho ocupa los pisos del 5 al 8.

La colección permanente del museo está dividida en dos partes: por un lado tenemos el Museo Gundam y por otro el Mundo de los Personajes o Character World.

El resto del espacio está dedicado a tiendas, salas de eventos y demás. El Museo Gundam ocupa el séptimo piso y la mitad del octavo y exhibe todo lo relacionado con la franquicia Gundam, de robot gigantes, en tres secciones: Colony, Zaku y Gundam. Hay exhibiciones de carácter intercativo en las que se puede usar el elevador Gundam o la cabina de control de un Gundam , por ejemplo.

Por otro lado está la G-base, una tienda que está situada a la salida del museo pero es parte de él en donde consigues todo lo relacionado con este universo, desde muñecos y figuras hasta cartas y videojuegos. Mucho solo lo consigues aquí y no en las tiendas del centro. Además, hay una cafetería Gundam, la G Style Café. Antes había otra llamada Gundam café que funcionaba en el último piso y servía comidas y bebidas ”customizadas” de acuerdo a las historias Gundam, pero cerró en 2006. La reemplazante funciona de la misma manera, por suerte.

El Mundo de los Personajes ocupa una pequeña parte del piso 7 y partes del piso 6. Aquí veras cosas de Mazinger Z, Ultraman, Kamen Rider y Gozilla, por ejemplo. Para entrar a este sector debes pagar una entrada y lo mismo para las exhibiciones interactivas del resto del museo. Realmente es un lugar maravilloso.

Información práctica:

. Ubicación: Omocha no machi 3-6-20. Mibu machi Tochigi.

. Horarios: abre de 10:30am a 4:30pm.

. Precio: 1000 yenes.

. Cómo llegar: desde Tokio en el shinkansen Tohoku hasta Utsuno miya o en la línea Tohoku. Después, hay un viaje en taxi de 10 minutos hasta la estación Ishiba shi. Desde Asakusa puedes tomar el Tobu Rapid hasta Tochigi y caminar 10 minutos y desde Shinjuku la línea Syonan Shinjuku hasta Ishibashi.

Foto: vía Jean Snow

Quienes adoramos Japón atesoramos muchas imágenes de este país y su cultura. Algunas son populares, como la imagen del Monte Fuji o los personajes de ojos grandes típicos del manga y el anime, el sushi o el tren bala. Pero una de las imágenes clásicas relacionadas con la comida japonesa es la del kaitenzushi, un tipo específico de restaurante que se caracteriza por tener una cinta transportadora de platos que pasa delante de todos los comensales. Lo que te interesa lo tomas. ¿Acaso no lo viste ya en muchas películas o documentales de Japón?

Este tipo de lugares no son caros pero tampoco es que la comida es la mejor. Sí son pintorescos y cómodos. No se limitan a distintos tipos de sushi pues en la cinta también hay  otros tipos de platos, postres y bebidas. Puedes tomar lo que quieras, salvo aquellos platos que tengan alguna señal especial, lo que indica que han sido solicitados por alguien y ya tienen dueño.

Por ejemplo, si no encuentras un sushi que te gusta de todos los que circulan puedes pedirlo y ése será el tuyo. En los restaurantes así tienes un medio de intercomunicación para hacer el pedido.

Cerca de tu asiento también tienes los utensilios y salsas necesarias para tu plato: salsa de soja, palillos, jengibre, wasabi, agua o té, toallas de papel húmedas para limpiarse las manos o bolsas de plástico por si quieres llevarte algo de comida a casa. Es un restaurante casi 100% self service.  Los denostadores de este tipo de sitios son aquellos amantes del sushi fresco pues dicen que de tanto girar en la banda los platos se terminan secando. Por eso algunos restaurantes retiran estos platos y los renuevan más seguido. Es cuestión de probar.

¿Cómo pagas? El precio total depende de la cantidad de platillos que hayas comido. Hay platos de distintos precios que se diferencias según un diseño, color o forma distinta. O hay cadenas en las que todos los platos tienen el mismo precio y es más fácil calcular la cuenta. Mientras los restaurantes más modernos tienen un contador de platos automático en otros hay un timbre mediante el cual llamas al mesero para que los cuente y te diga cuánto debes pagar.

Si no tienes mucho dinero, no entiendes japonés o no tienes mucho tiempo los kaitenzushi son una muy buena opción.

Foto: vía Japonation

En Hokkaido está el Parque Nacional Shikotsu-Toya y dentro de él e encuentra un lago hermoso llamado Toya. Le da nombre a toda una región de aguas termales producto de la actividad volcánica del Monte Usu que, dicho sea de paso, hizo erupción la primera vez que anduve por Japón en el año 2000.

En el último siglo tuvo cuatro erupciones pero como ahora está descansando se puede subir en funicular hasta la cima y tomar unas buenas fotos desde las dos plataformas de observación que hay arriba: desde la más alta ves el mar y el cráter mas grande del volcán que se formó en 1977 y desde la más baja ves el lago.

Uno de los pueblos termales de esta zona es Toyako. Está situado sobre la orilla del lago, a los pies mismo del monte y del volcán así que si algún día oyes en las noticias algo de un volcán en erupción y una evacuación, bueno, tal vez se trate de esta ciudad pequeña o pueblo grande que ves en la foto.

Es un destino muy turístico y por eso hay muchos hoteles. Los más caros son los que tienen vista al lago pero también hay otras opciones más baratas. De cualquier forma en algo que yo sí invertiría aquí en Toyako es en pagar la entrada de un buen baño termal: uno con vista al Toya.

Algunas de las mejores termas las tienen estos hoteles pero incluso sin ser huésped puedes pagar la tarifa diaria del baño e ingresar. ¡Enhorabuena! Por la orilla del lago hay un paseo, un malecón, donde te puedes lavar los pies. Ashiyu, se llaman en japonés estos baños para pies, y si tienes la fortuna de andar por aquí entre mayo y octubre suele haber fuegos artificiales todas las noches. ¡Una belleza! También desde este paseo verás botes ir y venir todo el tiempo porque hacer cruceros por el lago es moneda corriente para los turistas.

Hasta el pueblo puedes llegar en coche, tren o autobús ya que es un núcleo de transporte de la región. Si estás en Sapporo, por ejemplo, es un viajecito en autobús y lo mismo si estás en Hakodate.

Foto: vía Best of Sapporo

Cuando viajas a Japón te enfrentas con otra cultura. Tal vez, si te quedas un tiempo, las diferencias dejan de llamar tu atención y empiezas a encontrar muchas similitudes. Pero si solo estás de paso hay cosas muy llamativas y una de ellas es la ausencia casi total de besos.

Yo beso a mi esposo todo el tiempo, en casa y en la calle, y veo gente besándose, tierna y apasionadamente, por todos lados. Pero en Japón jamás he presenciado una situación así. He salido con un japonés y me consta que besan, y muy bien, pero no en público.

Las demostraciones de cariño en público no son muy comunes y hay que decir que no es algo exclusivo de los japoneses. En general las parejas asiáticas no suelen ser demostrativas frente a la gente. No está bien visto besarse en público o abrazarse, incluso entre los miembros de una familia.

Las parejas van de la mano pero aunque los espíes será imposible cazarlos en un beso. ¡Lo he intentado! Por otro lado, es común ver a mujeres caminando de la mano y nadie piensa por eso que son novias.

Estas formas sociales, costumbres japonesas o reglas de etiqueta japonesa eran mucho más estrictas tiempo atrás. De un tiempo a esta parte las parejas más jóvenes han comenzado a besarse en público y hasta es posible ver a una chica besando a su esposo en la estación del tren, nada de beso francés, por supuesto, pero es algo que llevará su tiempo.

Por eso, al principio resulta llamativo y hasta pintoresco. Mucho más si viajas con tu novio o pareja e intercambias besos en los lugares públicos. ¡Vaya costumbre occidental!, pensarán los japoneses mirando hacia otra parte.

El caso es que cuando te quedas un tiempo en Japón debes hacer algunos ajustes de costumbres sociales. Uno ha sido criado en una cultura de mucha demostración afectiva donde la mano vuela sin pensarlo para saludar, tocar, consolar o amar al otro. Paciencia, es mi consejo.

- Información práctica para viajar a Japón

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• Costumbres en Japón
• Hoteles en Japón

Foto: vía Noypi

Ya hemos habado antes sobre la ciudad capital de la prefectura de Yamaguchi, la ciudad del mismo nombre que fue fundada en el siglo XIV y que tiene un puñado de sitios interesantes para conocer. Pero además de estos destinos, de onsenes, festivales, castillos, barrios medievales y naturaleza, hay algo que podemos hacer: viajar en tren.

En realidad más que un tren propiamente dicho es un tranvía que va desde Nishiki-cho, desde la estación terminal, hasta las termas de Souzukyo, un típico pueblo onsen cerca de Nishikimachi Fukagawa. Se trata del Tren Tokotoko. El viaje-paseo es de 40 minutos y te permite apreciar muchos paisajes.

La primera parte del recorrido se interna a través de un túnel de kilómetro y medio de largo que ha sido decorado con piedras que brillan. Es algo sorprendente, bien japonés si me preguntan. Primero el recorrido es a oscuras y cuando tus ojos se ajustan a la oscuridad comienzas  a notar luces, reflejos y dibujos, de aves, flores, paisajes, que están hechos con pintura flúor a ambos lados de las vías.

Resulta, sino llamativo, bastante raro, y mucho más cuando las pinturas laterales comienzan a trepar por el techo y te encuentras con rostros de animales y ojos por doquier que brillan en rojos, azules, verdes y amarillos. Y después, todo acaba de golpe cuando el tranvía o Tren Tokotoko emerge a la luz del día, cruza un puente sobre un río y empieza a deleitarte con otros paisajes más naturales. El tranvía se mueve despacio y te permite disfrutar de los arboles y las flores a lo largo del camino, a lo largo del río, entre montañas y verdes bosques. Aunque claro, lo mejor es el comienzo, el viaje por ese gran mundo de fantasía a oscuras.

Información práctica:

. Precio: 600 yenes por adulto, ida. 200 yenes por niño.

. Conviene llamar por teléfono para comprobar los horarios y funcionamiento, al 0827-72 2002.

Foto: vía Visit Yamaguchi

En el oeste de la isla Honshu está la ciudad de Yamaguchi, un sitio fundado en el siglo XIV que hoy es la capital de la prefectura del mismo nombre.

En algún momento, siglos atrás y de la mano de la poderosa familia Ouchi, creció hasta rivalizar con Kioto así que también se la conoce como la “Kioto del oeste”. La familia Mori, que sucedió en el poder a los Ouchi, mudó la capital de su señorío a Hagi y fueron después protagonistas del regreso del emperador al poder.

Templos, parques y un funicular precioso es lo que puedes conocer aquí. Hay muchas antiguas tradiciones culturales, muchos paisajes hermosos, algunos pueblos onsen, de termas, festivales, atracciones históricas, tiendas y demás.

Puedes llegar a Yamaguchi proveniente de Hiroshima, por ejemplo, está al lado, así que si tienes tiempo y te quieres salir de la ruta habitual del turismo lo mejor es recalar en sitios como estos donde los turistas extranjeros no se ven todos los días. ¿Estarás en Japón en julio próximo?

¡Qué envidia! Entonces puedes acercarte a Yamaguchi y trepar al funicular del Parque Ohirayama. En el mes de julio y solo los fines de semana el funicular funciona por la noche y permite disfrutar de una vista fantástica a más de 600 metros de altura. ¿Vas un poco antes? ¿En mayo, quizás? Entonces podrás ver el Festival de la Azalea en el mismo sitio. Se calcula que florecen mas de 100 mil azaleas en la cima de esta montaña y además se organiza un bazar con artesanías y muchos otros eventos.

El Templo Rurikoji es una pagoda de cinco pisos que data de 1442 y que se cuenta entre las tres pagodas mas hermosas del país, con un museo incluido y de entrada gratuita. Otro templo es el Templo Joeji, famoso por su jardín zen. Aquí sí debes pagar entrada, unos 300 yenes. Para los amantes de la historia japonesa está el Parque Kozan donde está el cementerio de los Mori y la casa de te Chiinryutei donde se confabuló el final del shogunato Tokugawa y la vuelta del emperador al trono, en 1868.

Y para los católicos está finalmente la Iglesia Memorial Javier, construida en los años ’50 y reconstruida en los ’90, que honra la estancia de medio año del misionero jesuita Francisco Javier en el siglo XVI.

Foto: vía Geocities